FOTOGRAFÍA Y BICI

Dos de las aficiones que más practico son, por orden cronológico, la Fotografía y la Bici de Montaña y siempre me ha parecido una gran idea el unir las dos aficiones. Es decir, llevarme la cámara de fotos en mis salidas por el monte con la bici, y creo que no soy el único que comparte éstas dos aficiones. Pues bien, como soy un culo inquieto y no me puedo estar parado se me ocurrió hace tiempo, la posibilidad de sacar fotos desde el punto de vista de la bici, con ángulos poco convencionales, es decir, lo que se llama, o llaman "camera on board". Empecé sujetando la cámara a las diversas partes del cuadro de la bici con apaños poco seguros, en sitios raros del cuadro, o poniendo la cámara en el suelo y dispararla, de algún modo, en el mismo momento en que paso con la bici. Soluciones como puedes comprender un tanto peregrinas, ya que me tenía que comer bien el coco para colocar adecuadamente la cámara y que la integridad física de ésta no peligrara, aparte de que los resultados eran decepcionantes. Esas formas de colocar la cámara, cambiaron cuando empezaron a salir al mercado unas cámaras denominadas “de acción”, cámaras que pueden colocarse en zonas de la bici poco habituales, e incluso con la posibilidad de sujetarlas en lo alto del casco. En ese momento se me empezaron a agolpar en mi coco de que forma podía realizar tomas, con ángulos de cámara raros. Así es que me dispuse a interesarme por ellas y, porque no, a tener la posibilidad de probarlas antes de adquirir alguna.

Después de informarme bien sobre ese tipo de cámaras, llegué a la conclusión, que saliéndose del ámbito profesional, no hay mucho donde elegir, por lo menos en España, porque de momento las cámaras de ese tipo que hay para los aficionados, o no ofrecen mucho y se quedan cortas, o son demasiado caras. Tuve la posibilidad de probar dos cámaras que se ajustan a ese perfil de “cámaras de acción”. La primera la fabrica una firma americana que se llama "Oregon", es del tipo lápiz (aunque un lápiz muy gordo) y el modelo es la ATC3K. La segunda, de la marca "GoPro" cuyo modelo es Hero y que dicen que es la mejor cámara de éste tipo para aficionados.
La ventaja de la cámara de Oregon (la ATC3K) es que es muy versátil, se puede colocar en muchos sitios de la bici y tiene un precio bastante contenido (unos 100 €). Pero las desventajas son más que las ventajas. Por ejemplo, el águlo de visión es de solo 48º. Una vez colocada y asegurada en la bici, con los accesorios de sujección que la cámara trae, ésta vibra un montón en cuanto empiezas a pedalear por un camino de tierra que tenga baches, aunque éstos sean poquitos, con lo que las imágenes que se obtienen salen todas movidas o deformadas. No permite tomar fotos, solo graba clips de vídeo en una calidad no demasiado buena (640 x 480 pixeles), y la peor desventaja de ésta cámara es que no permite encuadrar correctamente porque no tiene ni visor, ni pantalla LCD ni nada de nada, con lo que el encuadre lo tienes que hacer por el método de ensayo y error, y adivinar que es lo que verá la cámara. (Ahora creo que han sacado otro modelo llamado ATC5K, que si tiene una pequeña pantalla de encuadre pero que también es más cara). 

La otra cámara de la marca GoPro, tiene muchas más ventajas que la anterior, permite además de tomar clips de vídeo, de hacer fotos y programarla para que cada 2 segundos tome una fotografía, entre otras funciones. Además tiene muchos ajustes y pantalla de encuadre. Pero tiene una desventaja que para otras personas puede no serlo pero que para mi si que lo es. Esa desventaja es la deformidad de las imágenes. La cámara tiene una lente con un ángulo de toma de 170º, pero la deformidad de las imágenes es excesiva, como si en lugar de tener 170º de ángulo de toma, tuviese mucho más. En algunas fotos y clips de vídeo, esa deformidad se acerca a la de las lentes fotográficas denominadas Ojo de Pez, curvando en exceso las partes de la imagen cercanas a los bordes inferior y superior de la imagen. Haciendo que un tramo de camino recto, parezca que está en curva. Así es que visto lo visto, decidí estrujarme el coco para poder colocar mi pequeña cámara compacta digital en algunas partes de mi bici. Al fin y al cabo mi cámara tiene un ángulo de toma superior a la de la cámara ATC3K, (unos 130º) y tiene mejor resolución que cualquiera de las dos.

LOS MATERIALES

Después de mucho pensar como podría hacerme el invento, y de rebuscar en el baúl de los recuerdos, me pude hacer con los materiales necesarios para sujetar con garantías, la cámara a la bici. Aparte de la cámara, solo necesité un viejo trípode de sobremesa, una abrazadera de plástico de esas que se usan para sujetar la luz trasera roja de posición para bicis, un tornillo de métrica 4, una tuerca del mismo paso, una arandela plana y mucho ingenio.

LA CONSTRUCCIÓN

Lo primero que hice fue desmontar el trípode para separar las patas de éste del cabezal de sujeción. Y para ello empecé por quitar el pequeño tornillo que puedes ver señalado con una flecha roja en la foto 1 y que se encuentra justo debajo del cabezal, entre las patas. En éste sistema de sujección de las patas del trípode, cuando quitas el tornillo, aparte de las patas, también se sueltan dos arandelas especiales, que hay que quitar, y que son las responsables de sujetar las patas del trípode en su sitio. Te aconsejo que no te deshagas de las patas, las arandelas especiales, ni del tornillo, así podrás volver a montar las patas y a tener el trípode operativo de nuevo. Cuando ya tienes el cabezal separado de las patas, ya puedes empezar trabajar con la abrazadera de sujección, que en mi caso es la que muestra la foto 2. El tornillo de la foto 1, hay que sustituirlo por otro del mismo paso (métrica 4) pero más largo (unos 2 cm) y colocarlo como muestra la foto 2 (flecha negra) en la abrazadera de plástico. Ese tornillo, al igual que la tuerca y la arandela plana que ves en la foto 2, son muy fáciles de encontrar en cualquier ferretería, y su paso es de 4 x 100 ó métrica 4 (se pide así). Ya solo queda apretarlo firmemente pero con cuidado, ten en cuenta que la abrazadera es de plástico y aunque es muy resistente, no hay que pasarse porque si no se romperá. En la foto 2 y señalada con una flecha azul, puedes ver la tuerca que la abrazadera tiene para poder roscar el tornillo que sujetará todo el conjunto al manillar o al sitio que quieras sujetar la cámara. De momento yo la he sujetado al manillar, más adelante miraré otras posibilidades de sujección. Evidentemente todo depende del tipo de abrazadera que tengas. Si no tienes ninguna, siempre puedes acudir a una tienda de bicicletas y pedir una abrazadera similar. Son muy comunes en los accesorios para bicicletas.

Ahora solo queda unir el cabezal del trípode a la abrazadera, roscando el tornillo de métrica 4 de la forma que muestra la foto 3. De ésta forma el conjunto habrá adquirido el aspecto que muestra la foto 4. En la misma foto, y señalada con una flecha roja, puedes ver la goma que hay que poner en la abrazadera, antes de colocarla en el manillar, por ejemplo. Ésta goma cumple dos objetivos, el primero es asegurar la abrazadera al manillar una vez que se apriete el tornillo de sujección y el segundo es evitar roces no deseados, así el recubrimiento del metal del manillar sufre menos.

 Si se cambia el diámetro de la abrazadera, podremos poner la cámara en las vainas traseras de la bici consiguiendo así, unas tomas espectaculares.

Y ya está, eso es todo. Solo queda sujetar la cámara al invento y empezar a sacar fotos y clips de vídeo únicos. Como estamos usando un cabezal de trípode, podremos variar la inclinación de la cámara a nuestro antojo gracias a la rótula de éste, obteniendo encuadres poco comunes. Solo es cuestión de probar. Y otra ventaja, como estamos usando un cabezal de un trípode, podremos acoplarle cualquier cámara que tengamos, ya que la rosca del cabezal donde se pone la cámara es de un paso estándar para todos los aparatos fotográficos. Eso sí, no es conveniente poner una cámara excesivamente grande o pesada, ya que el invento no la soportará. Pero si que se puede poner cualquier cámara cuyo peso esté por debajo de los 400 gramos, cuanto más ligera sea la cámara, más estable serán las imágenes. Sobre todo los clips de vídeo. Abajo a la izquierda, un ejemplo de vídeo tomado sobre asfalto. Y a la derecha, otro ejemplo de vídeo tomado sobre tierra. La cámara usada es una Kodak EasyShare M530 de 12 megapíxeles.

 

Ángel Tejedor

Un aficionado a la bici de montaña

SUSTITUCIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

De todos los componentes que tiene una bici, seguramente el que más sufre y al que más se le castiga es la transmisión. Y cuando digo transmisión me estoy refiriendo al conjunto de platos, cadena y piñones. El conjunto de la transmisión, es el encargado de transmitir y convertir el movimiento circular de los pedales, por el movimiento rectilíneo de la bici, por lo que está sometido a grandes presiones. En ésta ocasión voy a explicar como sustituir el sistema completo de transmisión, aunque muchos se preguntarán ¿por qué es necesario cambiar todo el sistema, si en muchas ocasiones con cambiar la cadena basta? Bueno hasta cierto punto tienen razón, pero hay que tener en cuenta que eso es válido si los piñones y platos de nuestra bici no están excesivamente desgastados. En ese caso bastará con sustituir la cadena de transmisión. Pero ¿y si nuestra bici tiene los platos y piñones excesivamente gastados? ¿Y si nuestra bici ya tiene algunos años y todavía tenemos instalados unos platos de cinco brazos?

Nos dirigimos a la tienda, para adquirir los platos y al cabo de un rato nos damos cuenta que eso de comprar unos platos de cinco brazos, es más difícil de lo que parecía, y además resulta que si los encontramos nos cobran lo mismo por un plato, que si compramos un conjunto de platos y eje de pedales con el sistema Hollowtech de cuatro brazos. ¿Cómo es posible? Al parecer es cosa de los fabricantes el tener dificultades en encontrar los platos de cinco brazos, ya que muchos de ellos han decidido dejar de fabricarlos.

Nos damos por vencidos (al menos yo me dí por vencido después de esperar más de 25 días en esperar unos platos que no llegaban) y nos compramos un sistema Hollowtech, pero ¿cómo se instala? Lo primero es tener en cuenta que en nuestra bici la caja de pedales tenga una anchura de 68 ó 73 mm, ya que al parecer éste sistema no es compatible con otras medidas de caja de pedalier. Generalmente las bicis que tienen menos de 10 años, tienen una de las dos medidas de caja de pedalier, lo que se traduce en un eje de pedales sellado de 110 mm para una caja de 68 mm,  y un eje de pedales de 120 mm para una caja de 73 mm.

La ventaja de éste sistema, aparte de la reducción de peso, es que al comprarlo ya viene incluido el eje de pedales, las bielas y los platos, y el instalarlo no es nada complicado.

PASOS A SEGUIR

Como siempre lo primero es hacerse con las herramientas que vamos a necesitar para instalar el nuevo sistema. Hay que tener en cuenta que algunas de las herramientas que vamos a usar para quitar el viejo sistema, no serán necesarias para instalar el nuevo sistema, como es el caso de la llave de cazoleta.

No voy a decir la lista completa de herramientas, sino que vamos a ir paso a paso y diciendo que herramienta se va a necesitar en cada momento.

PASO 1.- Lo primero que necesitamos es un tronchacadenas, para quitar la vieja cadena, ya que una ley de oro no escrita dice que cada vez que cambiemos los platos y los piñones, la cadena también hay que cambiarla. Una vez quitada la cadena, hacemos lo mismo con los pedales, teniendo en cuenta que el pedal derecho, el de los platos, se afloja a derechas, mientras que el pedal izquierdo, el de la biela sola, afloja a izquierdas.

  PASO 2.- Si nos fijamos en la foto 1, y señalado con una flecha roja, la segunda herramienta que vamos a necesitar es una llave de allen de 8 mm para quitar el tornillo que sujeta la biela al eje de pedales. Comenzamos por el lado de derecho (el de los platos) aflojando por completo, y quitando el tornillo. Foto 2.

PASO 3.- Una vez quitado el tornillo nos encontramos el cuadradillo del eje de pedales y la fina rosca que tiene la biela. En esa rosca es donde tenemos que insertar la tercera herramienta a usar, el extractor de bielas. Flecha azul en la foto 4. La colocamos con mucho cuidado de no fastidiar la rosca de la biela, ya que de lo contrario tendremos serias dificultades para extraerla. La introducimos con la mano hasta el fondo y la dejamos tal y como puede verse en la foto 4.

PASO 4.- En la misma foto 4, y señalado con una flecha azul, es donde tenemos que poner la cuarta herramienta, una llave inglesa. Con su ayuda, vamos roscando, con una mano, el vástago del extractor de bielas hasta que la biela se suelte del cuadradillo del eje de pedales, mientras que con la otra mano sujetaremos la biela para que no de vueltas. Suele estar muy duro, con lo que habrá que hacer bastante fuerza al principio, aunque en cuanto suelte un poco, saldrá muy fácil. Cuando extraigamos la biela, tendremos lo que se puede ver en la foto 5.

PASO 5.- Repetimos los pasos 2, 3 y 4 con la biela izquierda y la quitamos del todo. Después de ésto tendremos la bici sin bielas como podemos ver en las fotos 6 y 7.

PASO 6.- El siguiente paso es sacar el eje de pedales, y para ello no tenemos más remedio que usar la quinta herramienta, la llave de corona. Foto 8. Es importante que la llave de corona se adapte perfectamente a las estrías de las tuercas que sujetan el eje de pedales, ya que de lo contrario nos podemos encontrar con la desagradable sorpresa de que no podemos quitar dicho eje. La colocamos cuidadosamente en el eje de pedales, y para evitar que la herramienta se salga, a la hora de hacer fuerza, usaremos el tornillo de la biela que hemos sacado en el paso 2. Roscamos dicho tornillo sobre el cuadradillo de eje de pedales y lo dejamos tal y como se puede ver en la foto 9. Tenemos que tener en cuenta, una vez más, que la cazoleta derecha del eje de pedales afloja a derechas, y la cazoleta izquierda afloja a izquierdas. Repetimos ésta operación con la otra tuerca del eje de pedales y extraemos éste. Foto 10.

PASO 7.- Llegados a éste punto lo que tenemos que hacer ahora es dedicarnos a limpiar. Tenemos que limpiar la zona perfectamente y asegurarnos que no queden rastros de suciedad, tierra o barro. En especial en la rosca del cuadro donde estaba el eje de pedales, ya que esa rosca es especialmente delicada por lo fino de su paso, y si dejamos algún rastro en forma de piedrecitas, al roscar el nuevo componente, es muy posible que los hilos de rosca se dañen, con el problema gordo que eso nos puede ocasionar. Repito, seremos muy escrupulosos con la limpieza, va en nuestro propio beneficio.

PASO 8.- Cuando estemos seguros de que la limpieza está bien realizada, vamos a centrar nuestra atención en el nuevo componente que vamos a instalar, esto es, el nuevo sistema de platos. Foto 12. Nos aseguramos que tenemos todos los componentes que vienen en la caja y procedemos al montaje.

PASO 9.- En la foto 13 podemos ver dos de los cinco elementos que vienen en la caja. El que está señalado con una flecha roja, es la tuerca que tenemos que roscar en el lado derecho de la caja de pedales del cuadro. Recuerda que ese elemento hay que apretarlo a izquierdas  Lo que señala la flecha azul son los tres separadores que vienen en la caja, y lo que marca la flecha negra, que no viene en la caja, es la sexta herramienta, la llave de cazoleta, que es la que tenemos que usar para roscar la tuerca anterior al eje de pedales del cuadro. En la foto 14, podemos ver la otra tuerca (la corta) junto con una de las arandelas espaciadoras, que va en el lado izquierdo de la caja de pedales, y que también se aprieta con la misma llave. En las instrucciones que acompañan a las bielas, explican claramente la función que tienen las arandelas espaciadoras (flecha azul de la foto 13). Dependiendo del tipo de caja de pedales que tenga nuestra bici, tendremos que usar dos o tres de las arandelas, nunca una sola. Generalmente se suelen poner las tres (dos de ellas en el lado derecho, y la otra en el lado izquierdo) siempre que la caja de pedales de nuestra bici tenga 68 mm de caja y el montaje sea del tipo banda, que generalmente es el que llevan la gran mayoría de las bicis, aunque siempre hay excepciones. Lo mejor es hacer caso de lo que el fabricante de las bielas recomiende en las instrucciones en el momento de montar esas arandelas.

PASO 10.- Cuando ya tengamos claro donde tenemos que poner las arandelas espaciadoras, introducimos la tuerca larga en el lado derecho de la caja de pedales. Foto 15. En mi caso, tengo que poner las tres arandelas espaciadoras. Dos de ellas en el lado derecho (foto 15) y la otra en el lado izquierdo (foto 16). No me cansaré de repetir ésto: La tuerca larga (foto 15) hay que roscarla a izquierdas para apretarla, con lo cual la tuerca corta (foto 16) se aprieta a derechas.

PASO 11.- Una vez que tengamos insertadas y apretadas las dos tuercas, colocamos el conjunto de biela derecha y platos, como se puede ver en la foto 17. Lo introducimos hasta que el eje asome por el otro lado. Si cuesta meterlo, nos podemos ayudar con un mazo de plástico, o goma, para golpear la biela hasta que entre del todo.
  

PASO 12.- Mira el detalle de la foto 19. En ella se ve la muesca del eje (señalado con una flecha azul) que tenemos que tener en cuenta para introducir la otra biela. Aunque no tendremos más remedio que tenerla en cuenta, ya que la biela izquierda solo entrará de una manera en el estriado del eje.


PASO 13.- Una vez introducida la biela izquierda (si es necesario nos ayudaremos de un mazo de plástico o goma) tendremos que aplastar con los dedos la pieza que señala la flecha roja en la foto 22. Esa pieza es un sistema de seguridad para evitar que los tornillos de esa biela, se aflojen accidentalmente, ya que a diferencia del sistema del eje de pedales de cuadradillo, si esos dos tornillos se aflojan, la biela izquierda se saldrá del eje de pedales con el peligro que eso conlleva. Esa pieza se tiene que quedar como se ve en la foto 23, antes de apretar los dos tornillos.

Una vez apretados los dos tornillos, el conjunto se tiene que quedar como se ve en la foto 25.

Ahora le toca el turno a los piñones de la rueda trasera. Para ésta tarea solo vamos a necesitar tres herramientas. Una llave inglesa con cierto poderío, la misma que hemos usado en la retirada de las bielas puede valer, una llave de cadena y una llave especial para extraer la tuerca de cierre de los piñones. El proceso es muy simple, ya que normalmente, cuando se compran los piñones, suelen venir ya montados a excepción de los dos más pequeños, con lo que solo es cuestión de quitar un casete y poner el nuevo. En mi caso voy a cambiar un casete de nueve piñones, aunque el procedimiento para cambiar un casete de siete, ocho o diez piñones es el mismo.

PASO 1.- Una vez retirada la rueda de la bici, la colocamos verticalmente en el suelo y apoyada contra una pared, ya que como necesitamos usar las dos manos para manejar la llave inglesa y la llave de cadena, la rueda así apoyada será más estable. Mira la foto 28. En ella se puede ver la forma de colocar la llave especial para extraer la tuerca de cierre del casete de piñones. Para que podamos usar esa llave con total seguridad, usaremos el cierre rápido de la rueda y lo colocaremos, sin los muelles, de la forma que señala la flecha roja en la foto 29, así sujetamos fimemente la herramienta y no hay riesgo de que se salga. En la misma foto 29 también se observa como hay que colocar la llave de cadena, que sirve para sujetar los piñones.

PASO 2.- Cogemos la llave inglesa y la colocamos como se puede ver en la foto 30. Con la mano derecha cogemos la llave de cadena, y con la mano izquierda agarramos la llave inglesa. En esa foto también vemos un par de flechas rojas indicando el sentido en el que tenemos que hacer la fuerza para aflojar la tuerca de cierre del casete. Hay que hacer fuerza con las dos manos, pero la que aflojará la tuerca será la llave inglesa, la llave de cadena servirá, como he dicho, para sujetar los piñones. Como suele estar bien apretada hacemos fuerza con decisión hasta que la tuerca afloje. No te preocupes que no se romperá nada.

PASO 3.- Cuando la tuerca de cierre haya aflojado, retiramos la llave inglesa, la llave de cadena y el cierre rápido, y con la mano aflojamos del todo la tuerca de cierre. Con la tuerca de cierre quitada, veremos como el piñón pequeño y el que le sigue salen sin dificultad de la rueda libre. Solo queda extraer con la mano el resto de piñones que saldrán en una pieza. Ahora deberás tener al descubierto y muy accesible la rueda libre, como muestra la foto 31.

PASO 4.- Limpieza es lo que sigue, y deberás limpiar toda la zona a fondo quitando los restos de polvo, barro o grasa si la hubiere.Cuando esté ya todo bien limpito, procedemos a montar el casete nuevo. Antes de montar todo es un buen momento para verificar si la rueda libre tiene holgura, esta floja o tiene algún funcionamiento anómalo. Cuando estemos seguros de que está todo correcto, montamos el casete de piñones teniendo en cuenta lo que muestran las flechas rojas de las fotos 32 y 33. En la foto 32 se puede ver claramente en los piñones, una fila de tetones mas anchos que el resto. Y en la foto 33, se puede ver en la rueda libre un rebaje más ancho que el resto. Pues bien, como seguramente habrás deducido, los tetones anchos de los piñones, tienen que coincidir con el rebaje ancho de la rueda libre. Solo podrás introducir el casete de piñones en la rueda libre, si haces coincidir los tetones anchos de los piñones con el rebaje ancho de la rueda libre.

PASO 5.- Ya solo queda insertar los dos piñones que están sueltos y proceder a apretar la tuerca de cierre. Para apretar esa tuerca ya no será necesario usar la llave de cadena, solo hay que usar la llave inglesa, la llave especial de la tuerca de cierre y el cierre rápido de la rueda. Procede a la inversa de como se ha explicado en el paso 2, apretando firmemente pero sin pasarse. La tuerca de cierre y el piñón pequeño llevan unas estrías que al apretar dicha tuerca, se notará como si se estuviese actuando sobre una carraca, esas estrías son para evitar que la tuerca de cierre se afloje y se salgan los piñones. Para terminar solo queda colocar el último componente que viene dentro de la caja de las bielas. Ese componente es el que muestra la foto 34, que no es más que una pequeña tuerca embellecedora, y hay que colocarla en la biela izquierda. La biela derecha no lleva nada. Para colocarla hay que usar la pequeña herramienta que lleva adosada al mango la llave de cazoleta. No hay que hacer mucha fuerza, casi nada, ya que esa tuerca, como he dicho, es solo para embellecer. Hecho ésto, solo queda colocar los pedales en las nuevas bielas y montar la nueva cadena elegida. Así nuestra bici estará dispuesta de nuevo para darnos más satisfacciones. Cuando se hayan realizado unos 100 ó 150 kilómetros, es conveniente verificar el apriete de los tornillos de la biela izquierda, por si hubiera que ajustarlo de nuevo, ya que hay que tener en cuenta que las piezas nuevas suelen tener un periodo de adaptación, y en algunas ocasiones hay que reapretar esos tornillos. Espero que ésta explicación te haya sido útil, si te animas hacerlo lo más seguro es que te ahorres una buena cantidad de euros.

Ángel Tejedor
Un aficionado a la bici

CAMBIO DE HORQUILLA DE SUSPENSIÓN DELANTERA Y FRENOS DE DISCO HIDRÁULICOS

PRIMERA PARTE

Seguro que muchos aficionados a la bici de montaña, desearían cambiarse ellos mismos algunas las piezas de su querida bici. Pero por el motivo que sea, o no se atreven, o no se ven capacitados para ello porque se creen que es muy complicado, o simplemente no tienen tiempo. Cierto es que actualmente la mecánica de la bici ha evolucionado mucho, y para según que cosas hay que recurrir al mecánico especializado. Sin embargo, para ciertos trabajos de mecánica, no es necesario gastarse los euros en el taller mecánico. Me estoy refiriendo a colocar elementos como un cuentakilómetros, un mando de cambio trasero o delantero, ajustar perfectamente unos frenos, etc.

En ésta ocasión voy a explicar como se sustituye una horquilla de suspensión y ya que estamos, cambiar unos frenos V Brake por unos frenos hidráulicos de disco. A primera vista pudiera parecer que hacer eso es bastante complicado, pero solo hay que seguir un método lógico de trabajo, tomarse su tiempo para hacerlo bien y por supuesto revisar dos veces cada cosa que vayamos hacer. Después, al hacerlo nosotros, valoraremos más el esfuerzo empleado, y podremos decir con orgullo eso de: "Lo he montado yo".

PREPARACIÓN DEL TRABAJO

Lo primero que tenemos que tener claro es el tipo de horquilla que queremos montar en nuestra bici, ya que hay tantos sistemas de suspensión delanteros, como fabricantes de éstos. Afortunadamente el procedimiento de montaje de las horquillas de suspensión (las de puente sencillo) es común a todas ellas. Solo existen algunas pequeñas variaciones que puede haber de un modelo a otro, pero en líneas generales todas las horquillas de suspensión de puente sencillo, se montan de la misma manera.

Antes de empezar, deberemos dedicarle un poco de tiempo a saber que tipo de herramientas vamos a usar, ya que algunas son imprescindibles y otras solo útiles. Generalmente las herramientas a usar para éste trabajo son un Juego de llaves de allen (imprescindibles) que vayan desde el nº 1, hasta el nº 8, de ésta forma, si tenemos que hacer otro tipo de trabajo en la bici, éstas nos valdrán perfectamente. Eso sí, que sean herramientas de calidad, no las que venden en los chinos, ya que en algunas ocasiones necesitaremos que una determinada llave se acople a un tornillo, o tuerca, de forma precisa, si la herramienta no es de buena calidad, al hacer fuerza nos podremos cargar la cabeza del tornillo o la propia herramienta.

Un par de destornilladores (útiles) de tamaño medio, con puntas planas y philips (la punta de estrella de toda la vida). También será necesario, aunque no imprescindible, una jeringuilla (útil) normal y corriente de las que venden en las farmacias, de tamaño medio (unos 20 mililitros), unos cuantos trapos para limpiar y limpiarse, un martillo de cabeza de Nylón (Nailon) (imprescindible), un cortatubos de fontanería (imprescindible), cuyo tamaño sea para tubos de hasta 30 milímetros, una lima para hierro (imprescindible) de media caña y grasa (útil) para lubricar las piezas que más adelante se indicarán.

Según el tipo de componentes que tengamos montados en la bici, será necesario otro tipo de herramientas, como por ejemplo, si tenemos una bici con unos ciertos años y ésta lleva la dirección de tuerca y contratuerca, en lugar de la dirección Ahead, necesitaremos un par de llaves planas de dirección de la medida adecuada. Pero dado que éste tipo de direcciones es muy difícil encontrarlas hoy día, creo que la mayoría de bicicleteros tendrá montado en su bici una dirección del tipo Ahead. Si éste es el caso con un buen juego de llaves de allen, tendremos suficiente.

VALOR Y AL TORO (Primero quitar la horquilla vieja)

En ésta primera parte, vamos a desmontar primero la horquilla vieja.

Si te fijas en la foto 1, podrás ver que elementos son los que hay que empezar a quitar, para poder desmontar la horquilla. En mi caso voy a sustituir la venerable horquilla Rock Shox Mag 21, con botellas de magnesio, que tantos buenos ratos me ha hecho pasar, y tan buen resultado me ha dado, por una nuevecita y flamante Manitou R7 con bloqueo en el manillar. Lo primero de todo es empezar por soltar los tornillos de la potencia que sujetan el manillar, tal y como puedes ver en la foto 2.

Si en tu bici, la potencia sujeta el manilllar con un solo tornillo, entonces deberás soltar todos los elementos del manillar de un lado, el que quieras, eso da igual. Dichos elementos serán por orden de desmontaje: El acople (si lo llevas), el puño, (para eso sirve ahora la jeringuilla, y abro éste paréntesis para explicar como se usa la jeringuilla para quitar el puño.) Con un destornillador plano y la jeringuilla llena de alcohol de 96º (el de las heridas de toda la vida), ahuecamos el puño con el destornillador e introducimos alcóhol suficiente (media jeringuilla esta bien) entre el puño y el manillar. Dejamos que el alcóhol empape bien toda la zona, giramos con la mano el puño y ¡oh milagro!, el puño sale solo del manillar. Y cierro éste paréntesis explicativo.

Seguimos quitando cosas del manillar y el siguiente componente a quitar, después del puño, es el mando de cambio (trasero o delantero, depende del lado que vayas a desmontar), quitamos también la maneta de freno (trasero o delantero, lo mismo que antes), y por último, si llevamos cuentakilómetros en el manillar, lo quitamos también independientemente del lado donde esté colocado en el manillar, ya que al cambiar la horquilla, deberás quitar el sensor del "cuenta" sujeto a ésta, porque que con toda seguridad lo seguirás usando cuando tengas la nueva horquilla instalada. Con todos esos elementos quitados del manillar, aflojamos el tornillo de la potencia y deslizamos el manillar hasta extraerlo por completo. Repito, este procedimiento es solo válido si tu potencia sujeta el manillar con un solo tornillo.

Después de haber seguido esas instrucciones, la bici debería presentar el aspecto que puedes ver en la foto 3. Eso sí, hay que tener cuidado de no doblar o dañar en exceso, el resto de los cables que aún permanecen en el manillar. Me estoy refiriendo a los cables del cambio trasero o delantero, así como de otros elementos que estén montados en el manillar. Si alguno de esos elementos peligra su integridad, es mejor desmontarlos del todo para preservarlos. Luego cuando termines de montar la horquilla, se vuelven a montar en el manillar y listos.
Ahora el siguiente paso es desmontar la potencia de la barra de la dirección de la horquilla. Para ello aflojamos el tornillo que puedes ver en la foto 4, aunque dependiendo del tipo de potencia que tengas, el sistema de sujeción variará. En éste caso hay que aflojarlo del todo. Después quitamos el protector de goma que puedes ver en la foto 5, para dejar al descubierto el tornillo que hay que quitar obligatoriamente, para soltar la potencia de la barra de la dirección de la horquilla.

El tornillo es el que puedes ver en la foto 6. Repito, ese tornillo hay que quitarlo por completo.

Una vez quitado ese tornillo, ya se puede extraer sin problema la tapa de la potencia. Cuando quites la tapa de la potencia, podrás ver una pieza encajada en el interior del tubo de la horquilla, con una tuerca en el centro. Esa pieza, que es donde estaba roscado el tornillo de la foto 6, se llama Araña. Foto 7. Esa pieza, la araña, no es necesario quitarla, ya que al montar la nueva horquilla, lo lógico es poner una araña nueva. También tendrás que quitar los anillos de extensión que tengas colocados entre la potencia y el cuadro, si es que los tienes, claro.

Si has seguido bien todos los pasos, el aspecto que debe tener tu bici en éste momento es el que puedes ver en la foto 8.

Ahora tienes que retirar, con cuidado, la parte superior de la dirección, así como la cuña que está debajo, foto 9. Ya puedes retirar la horquilla de la bici, teniendo cuidado de no dañar la pista del rodamiento que estará insertada en la parte inferior del tubo de la dirección, de la horquilla que acabas de quitar. El siguiente paso se llama limpieza. Antes de empezar a montar nada, deberás de esmerarte en la limpieza de todo el conjunto, porque te puedo asegurar que vas a encontrar suciedad en cantidad.

Cuando quites la parte superior de la dirección, foto 9, hazlo con cuidado, ya que esas piezas las necesitarás para volver a montarlas, a no ser que quieras cambiar por completo la dirección, claro. En ese caso no hace falta que tengas mucho cuidado con esos elementos. Como en ésta ocasión solo voy a cambiar la horquilla, ya que la dirección está bien, pues necesitaré conservar esos elementos. Cuando hayamos quitado las piezas antes mencionadas de la dirección, será el momento de extraer la horquilla. Tiraremos de ella hacia abajo con suavidad, recuerda que la horquilla tendrá todavía la rueda sujeta a ella, así como los frenos, si es que no los has quitado antes. Por eso hay que hacerlo con suavidad.

Si todo ha ido bien, tu bici deberá tener el aspecto que puedes ver en la foto 10, en donde se puede apreciar como las cazoletas superior e inferior de la dirección, permanecen en el cuadro.

Una vez que hayas retirado la rueda de la horquilla vieja, será el momento de retirar de ésta la pista inferior de la dirección. Foto 11. Como ya he dicho esa pista la necesito porque no voy a cambiar la dirección. La extracción de dicha pista puede parecer muy complicada en un primer momento, pero es muy facilito hacerlo. En los talleres de bicis, cambian éstas pistas usando una prensa manual especial para éstos menesteres, pero dado que lo que se busca es precisamente el ahorrarse dinero haciéndolo tu mismo, adquirir una de éstas prensas no es lógico ni barato. Como altenativa a la prensa, necesitaras un destornillador plano, a ser posible de pala ancha y el mazo de plástico, de esos que la cabeza de golpeo es de nylón, o nailon, como prefieras. Deberás colocar la punta del destornillador, en una de las zonas que señalan las flechas rojas en la foto 11. Si tienes a alguien que te pueda echar una mano, pídele ayuda para que te sujete la horquilla mientras tu sacas la pista del rodamiento. Con golpes suaves pero firmes, para no marcar la pista del rodamiento, irás rodeando el perímetro de la pista, dando golpes alrededor, hasta que la pista salga de su sitio. Cuando des el primer golpe, verás como la pista se desplaza un poco hacia arriba, despegándose de su alojamiento. Repite el golpeteo por todo el perímetro, hasta que la pista esté totalmente suelta. Foto 12.

Fin de la primera parte.

CAMBIO DE HORQUILLA DE SUSPENSIÓN DELANTERA Y FRENOS DE DISCO HIDRÁULICOS

SEGUNDA PARTE

En la primera parte de ésta guía, vimos como había que proceder para retirar la horquilla de suspensión de la bici. En ésta segunda parte vamos a ver cuales son los pasos a seguir, para montar una nueva horquilla de suspensión de puente sencillo, que básicamente son los mismos que en la primera parte, pero al revés.

En ésta ocasión, y a diferencia de la primera parte, voy a numerar todos los pasos para que nadie tenga dudas. Así es que comenzamos.

EL MONTAJE DE LA NUEVA HORQUILLA

Mirando la foto 10 de la primera parte, nuestra bici se quedó totalmente descabezada, o por lo menos a mi me lo parece. Así es que vamos a solucionarlo.

Paso 1: La última operación que habíamos hecho en nuestra bici, fue retirar de la horquilla vieja, la pista inferior del rodamiento de la dirección. Pues lo que tenemos que hacer ahora, es insertar esa pista en la barra de la dirección de la nueva horquilla. Para hacer esa operación, y al igual que dije en la primera parte, en los talleres de bicicletas usan un útil, en forma de tubo, para asentar la pista mencionada en la barra de la dirección de la horquilla. Si nos podemos hacer con un tubo que tenga el diámetro de la pista, y que sea de un material blando como el aluminio, para poder golpear sobre la pista, bien. Pero si no, lo podemos solventar de la manera que yo lo he hecho. Usando un botador, o varilla, de hierro dulce (que es muy blandito) y nuestro querido mazo de plástico.

¿Cómo se hace? Muy fácil. Lo primero es limpiar la zona en donde va a ir colocada dicha pista. Una vez que está todo limpito, unta una fina capa de grasa en el área que acabas de limpiar (ojo con la grasa, solo hay que dar una capita muy fina). Una vez que la zona está engrasada, desliza la pista del rodamiento por el tubo de dirección de la horquilla. Ahora y con ayuda del botador, ve dando golpecitos suaves, pero firmes, en el nervio que tiene la pista. Tienes que ir dando golpecitos alrededor de todo el perímetro de la pista, hasta que ésta entre hasta el fondo. Ésto lo notarás cuando al dar un golpe, éste suene a duro, es decir, como si estuvieses golpeando sobre algo muy firme. Poco a poco la pista se irá deslizando hasta su posición definitiva. En la foto 1, y señalado con un par de flechas rojas, puedes ver el nervio donde tienes que dar los golpecitos. Si los das en ese nervio, no dañarás la pista de la dirección, pero es muy importante que el botador sea de hierro dulce. Así la he puesto yo y la dirección va suave suave. Como último recurso, si no tienes posibilidad de encontrar un botador de esas características, puedes usar una barra de madera de haya, que es muy dura, pero más blanda que la pista del rodamiento. Una vez que la pista esté en su sitio, deberás meter el guardapolvos de la pista, que no es más que una arandela plana de plástico que la dirección ya trae, como puedes ver en la foto 2.

Paso 2: Con la pista inferior del rodamiento y el guardaplovos colocado en su sitio, el siguiente paso es introducir la horquilla en el tubo de la bici, y para que la operación te resulte más fácil, antes de meter la horquilla en su sitio, coloca la rueda delantera en la horquilla. De ésta forma la propia rueda sujetará a la bici y no tendrás que sujetarla a ningún sitio.

Paso 3: Ahora viene la operación más delicada, porque como te equivoques la habrás cagado pero bien, y la horquilla ya no te valdrá para tu bici. Me estoy refiriendo a cortar el tubo sobrante de la horquilla. Tendrás que medir dos y tres veces antes de cortar dicho tubo, para adaptarla a tu talla y envergadura. Es decir deberás dejar el tubo de tal forma, que cuando estés montado en la bici tu espalda no describa ningún arco, o lo que es lo mismo, la espalda deberá quedar recta. Una buena práctica es usar como referencia la longitud del tubo de la horquilla vieja, y a partir de ahí empezar a tomar medidas. Yo no puedo decir aquí cual es la medida ideal, porque cada cual tiene una altura distinta, una talla de bici distinta y una forma de montar diferente. Lo que a mi me va bien, seguro que a ti no. Lo que si que puedo hacer es decirte lo que mido yo y que longitud de tubo he dejado en mi horquilla. Yo mido 1,60, y la longitud de tubo que he dejado a la horquilla es de 65 milímetros.

Para cortar el tubo de la horquilla he usado un cortatubos, una herramienta que es maravillosa para ese menester y que deja un corte perfectamente recto en el tubo, pues es así como hay que dejarlo. En la foto 3 puedes ver como es el cortatubos. Una vez que ya estés seguro de por donde tienes que cortar el tubo, coloca la herramienta como puedes ver en la foto 4, la flecha roja señala la dirección en la que hay que girar la herramienta.

Para cortar el tubo, solo tienes que dar vueltas a la herramienta alrededor del tubo, apretando en cada vuelta que des, un cuarto de vuelta al puño negro. De ésta forma la herramienta irá cortando el tubo de forma correcta.

Paso 4: Una vez que esté cortado el tubo, deberás limar las rebabas que habrá dejado el cortatubos, para que la araña que tienes que insertar en ese tubo, entre sin problemas. Para ello deberás de usar la lima de media caña, llamada así porque una cara de la lima es recta y la otra cara tiene forma de media luna. Deberás de limar con cuidado tanto el interior del tubo como la cara superior, hasta que quites todas las rebabas. En la foto 5 puedes ver como hay que colocar la lima para limar la parte superior del tubo. Las fotos 6 y 7 muestran respectivamente el antes del limado y el después.

Paso 5: Ahora vamos a colocar la araña en el interior del tubo recién cortado de la horquilla. Para colocarla yo he usado el siguiente método: Primero he ajustado la araña al tubo de la dirección de la horquilla. Después he roscado a fondo el tornillo de apriete de la dirección, en la tuerca de la araña. Sujetando bien firme el conjunto de araña y tornillo, he dado un golpe preciso, con el mazo de plástico, en el centro del tornillo. Con ésto he conseguido que la parte inferior de la araña, se introduzca dentro del tubo Foto 8. Después solo hay que ir golpeando sobre el tornillo hasta que la parte superior de la araña entre en el tubo de la dirección. Hay que ir dando los golpes de forma precisa para evitar que la araña se tuerza, ya que si ésto ocurre, será muy difícil enderezarla y en algunos casos, si la torcedura es mucho, imposible de enderezar. Cuando ya tengamos la araña dentro del tubo, deberemos dejarla unos 3 milímetros, más o menos, por debajo del borde del tubo de la dirección (ver la foto 8 de la primera parte, para ver la posición en la que tiene que quedarse la araña) para que al introducir la potencia en el tubo, el tornillo de la araña pueda ejercer la presión necesaria para apretar la dirección. En la foto 8 a la izquierda de éste texto, se puede ver la araña introducida en el tubo de la dirección, a falta de introducirla por completo.

Paso 6: Después de introducir la araña, solo queda colocar la parte superior de la dirección, metiendo primero la cuña y después las cazoletas de la dirección. O dicho de otra forma, colocar a la inversa las partes de la dirección que sacamos anteriormente. Colocamos la potencia en el tubo de la dirección, y con un golpe preciso con el mazo de plástico, hacemos que la dirección se quede en su sitio.

Paso 7: Sacamos la potencia con cuidado, he insertamos los anillos de separación, si es que los necesitamos, claro. Si no, no hace falta sacar la potencia de nuevo, solo apretaremos el tornillo hasta dejar la dirección ajustada, es decir, que gire con libertad pero sin holguras. Si necesitas introducir anillos de separación, como es mi caso, coloca los anillos que necesites, y vuelve a insertar la potencia en su sitio, apretando el tornillo como he mencionado antes. En la foto 9, se puede ver como queda la potencia con los anillos de separación y la tapa de la potencia de la dirección colocada. Después de seguir éstos pasos, la horquilla quedará como puedes ver en la foto 10.

Paso 8: Éste último paso es para describir como colocar el mando del bloqueo en el manillar, ya que la Manitou R7 que he instalado lleva ese tipo de bloqueo. Si tu optas por montar una horquilla que no lleve éste tipo de bloqueo, puedes omitir éste paso. Desmontamos el cable de accionamiento del bloqueo que trae la horquilla, señalado en la foto 11 con la flecha roja, y extraemos la camisa y el tensor, para acortar la camisa y adaptarla a nuestras necesidades. Sujetamos el mando del bloqueo en el manillar, en una posición que nos sea cómoda para accionarlo con los dedos (generalmente el pulgar), y volvemos a colocar la camisa inferior, el tensor y la camisa superior en el cable. Colocamos el cable en el mando de accionamiento, cortamos éste último a la medida adecuada y colocamos en la punta del cable un tope para evitar que éste se deshilache. Una vez que hayamos adaptado el mando de accionamiento, éste quedará como se puede apreciar en la foto 12.

De ésta forma tan amena y casi sin darnos cuenta, tenemos cambiada una horquilla de suspensión antigua, por una flamante y nueva horquilla de suspensión con bloqueo y mando en el manillar. Próximamente en la tercera parte de éste tutorial, describiré como cambiar unos frenos V Brake, por unos frenos de disco hidráulicos.

Fin de la segunda parte